Шестая часть рассказа про наше путешествие по Монголии в 2016 году. Пустыня Гоби и «поющие дюны» Хонгорын Элс
Поющие дюны Хонгорын Элс
Каньон Елын Ам является частью национального парка Гурван Сайхан, в переводе с монгольского — «Три красавицы», названного так в честь трех горных хребтов, проходящих через его территорию. Парк простирается на сотни километров и включает в себя также знаменитые, самые большие в Монголии песчаные дюны Хонгорын Элс, к которым мы и направили наш усталый джип. Недалеко от каньона наша дорога проходила через очень узкий проем в скалах под названием Дугани Ам. Проезд был такой узкий, что в него еле проходила наша машина.
Большую часть года этот проезд закрыт снегом и льдом, но в середине лета он снова открывается. Мы не пожалели, что поехали к дюнам этой разбитой грунтовой дорогой (был и более простой путь), ведь чем дальше от наезженных дорог, тем обычно путешествие интересней.
И действительно, проехав всего несколько километров от скального проема, мы увидели возле дороги волков. Да, пару настоящих диких волков, которые бежали по склону холма в ста метрах от нашей машины.
В Монголии много этих хищников. И в некоторых местах, говорят, они представляют серьезную угрозу для одиноких путешественников в степи. Неподалеку, над небольшим холмом кружили огромные грифы. Скорее всего, и волков и грифов сюда привлекла одна и та-же мертвая добыча.
Горы закончились, и снова перед нами открылась необъятная степь с десятками дорог, расходившихся в разные стороны.
До Хонгорын Элс или «Поющих дюн» нам предстояло еще ехать целый день. Мы остановились в небольшом городке Баяндалай, чтобы перекусить, и здесь снова столкнулись с частой в Монголии проблемой — в закусочной мы никак не могли заказать себе еду. Меню, висевшее на стене, было хоть и написано кириллицей, но было абсолютно непонятным и не сопровождалось никакими картинками.
При этом мы не говорили по-монгольски, и никто вокруг, включая нашего водителя, не говорил ни по-русски, ни по-английски, чтобы перевести. Мы знали, как пишется самое известное в Монголии блюдо — бузы (большие пельмени), салат, чай и кофе (бууз, салат, цай и кофе по-монгольски), но остальные блюда были для нас недоступны. Большой удачей было, если в кафе сидели постояльцы, и можно было увидеть, что они едят и заказать то же самое, показывая пальцами. С этого дня мы решили записывать названия всех блюд на монгольском языке, чтобы впредь не попадать в такие смешные ситуации.
За городом Баяндалай мы встретили огромное стадо верблюдов. Это были большие покрытые густой коричневой шерстью бактрийские двугорбые верблюды.
Удивительно, как выживают эти огромные стада, ведь здесь, посреди пустыни Гоби, практически нет ни травы, ни воды, одни сплошные камни. Тем не менее, верблюды совсем не были худыми, и, казалось, они чувствовали себя превосходно под палящими лучами солнца.
Наш водитель каждый раз сворачивал с дороги, когда замечал вдалеке юрту пастухов. По его жестам было ясно, что он спрашивает дорогу. По ответным жестам пастухов становилось понятно, что едем мы совсем не туда.
Странно, в агентстве нам говорили, что водитель не раз возил туристов этим маршрутом, но с каждым днем путешествия у нас росла уверенность, что он совершенно не знает дороги. Становилось интересно, доедем ли мы сегодня до «Поющих дюн».
Когда стемнело, наши самые худшие опасения подтвердились — мы заблудились… Наша машина стояла в темноте где-то посреди огромной пустыни Гоби, и не было видно ни одного ориентира, позволявшего найти правильное направление. Не помогали и навигаторы в смартфоне. Они показывали несуществующие стоянки и старые, занесенные песком дороги, которые почти невозможно было найти ночью. А если дороги и становились более отчетливыми и различимыми, то колеи расходились во все стороны, пересекались с другими неизвестными дорогами, постоянно плутали и вводили в заблуждение. И если даже днем было сложно понять, какая дорога правильная, то ночью это стало совсем невозможным. Мы чуть не свалились с обрыва в темноте, когда одна такая дорога неожиданно оборвалась у русла высохшего ручья.
Это так странно — сидеть в джипе под огромным небом из ярких звезд в пустыне Гоби и не знать куда двигаться дальше. Что-то было во всем этом безумно романтическое и прекрасное… Пожалуй, это был один из самых сильных по эмоциональному воздействию моментов нашей поездки по Монголии, который очень сильно меня впечатлил. Именно такие ситуации, непредсказуемые, незапланированные, выбивающие из колеи, оставляют самый сильный след в душе и памяти. Это тот момент, когда вечно планирующий ум оказывается обезоруженным, и вынужден отдыхать, позволяя выйти наружу чему-то очень глубокому. И я говорю не о гневе в отношении нашего бедного водителя)
Все успокоились, и мы стали решать, что же делать дальше. В принципе, можно было остаться прямо здесь, посреди каменистой пустыни. У нас была и большая палатка, было немного еды и воды, а главное — мы очень устали. Но тогда бы мы не доехали до дюн, не встретили бы восход солнца над дюнами, который рисовало мое воображение весь сегодняшний день, а главное, нарушились бы все наши планы на остальные дни. Поэтому, посовещавшись, мы все же решили искать дорогу в ночи.
И самое смешное, что, оказалось, мы не доехали до стоянки с юртами всего метров пятьсот. Полчаса мы стояли рядом в раздумьях, не подозревая, что уже почти приехали и на стоянку, и к знаменитым дюнам. Вот так! И смешно, и обидно… Мы заселились в юрты, а я, переполненный радостными чувствами, несмотря на усталость, отправился фотографировать звезды, которые были сегодня невероятно яркими.
Рассвело. Рано утром мы вышли из нашей юрты, и в лучах восходящего солнца, наконец, увидели то, ради чего так долго тряслись по ухабам весь вчерашний день. Перед нами вдалеке возвышалась сплошная стена из огромных дюн, ярко-оранжевых в лучах утреннего солнца.
Недолго думая, мы помчались к песчаным горам, чтобы забраться на самую высокую вершину.
Однако, как оказалось, залезть наверх было не так-то просто — ноги скатывались с осыпающимся песком, и каждый шаг давался с неимоверным трудом. Удивительно, но на двухсотметровую дюну мы поднимались почти час.
Измотанные и усталые, мы сидели на песчаной вершине и наслаждались видами огромных волн песка среди безмятежного океана пустыни.
Странно, но и в этом безжизненном пейзаже нашлось яркое позитивное пятно, вдоль дюн внизу тянулось небольшое озеро, вокруг которого был настоящий зеленый оазис с пасущимися лошадьми. Почему это озеро не засыпали пески за сотни лет, осталось для меня загадкой.
Скоро стало понятно, почему эти дюны называются «Поющими». В тишине был слышен глухой гудящий звук, как будто доносящийся из глубин песчаной горы и похожий на низкий гул работающего вентилятора или, скорее, работающего вдалеке двигателя самолета. Это тысячи песчинок, переносимых ветром, создавали такой странный звук, который был слышен даже за сотни метров отсюда. Это акустическое свойство местного песка обнаружилось еще раз, когда мы весело побежали вниз с дюны, песок гудел, скатываясь вниз вместе с ногами. Говорят, в древности эти звуки часто принимали за голоса духов пустыни.
Вернувшись в наши юрты, мы упросили хозяина стоянки покатать нас среди песков на пасущихся неподалеку верблюдах. Верблюды были не очень довольны этой идеей, но им пришлось смириться. Мы получили противоречивые впечатления, плывя среди волшебных пейзажей на «кораблях пустыни», при этом сильно раскачиваясь из стороны в сторону и постоянно рискуя свалиться с двухметровой высоты.
К сожалению, из-за того, что мы вчера заблудились и приехали слишком поздно, планы по исследованию барханов вдоль и поперек провалились, мы пропустили вчерашний закат в песках, и у нас вместо полноценных суток на прогулки по дюнам осталось только утро. Жаль, в этом прекрасном месте нужно провести гораздо больше времени. Не обязательно исследовать все 180 километров, на которые тянется сплошная стена из песчаных дюн, но хотелось исходить хотя бы ближайшие окрестности. Может в следующий раз? Я не знал, когда снова вернусь в эту страну, но чувствовал, что с каждым днем влюбляюсь в нее все больше.
