Пятая часть рассказа про наше путешествие по Монголии в 2016 году. Живописные скалы Бага Газрын Чулуу, монастыри и ледяной каньон Елын Ам.
Скалы Бага Газрын Чулуу и ледяной каньон Елын Ам
После нескольких часов езды по ухабам мы прибыли, наконец, в место под названием Бага Газрын Чулуу. Как же здесь было необыкновенно красиво! Огромные камни причудливых очертаний простирались на километры вокруг.
Мы взобрались на ближайшую горку, и взору открылся какой-то инопланетный пейзаж. Старые скалы округлых форм с лабиринтами оврагов окружали нас со всех сторон… Из-за многовековой эрозии некоторые из них были похожи на слоеный пирог, другие на какие-то сморщенные грибы или каменные замки, но чаще всего на коровьи лепешки.
В ущельях между скалами прятались юрты пастухов, а на одном камне вдалеке возвышалась реалистичная статуя горного козла, которая вводит в заблуждение всех туристов, впервые попадающих в это место.
Бага Газрын Чулуу известно не только пейзажами. Для монголов эти скалы священны. Ведь здесь в XVII в., среди этих камней жил (вернее скрывался от политических конфликтов) Дзанабадзар — первый духовный глава тибетского буддизма в Монголии, а также живописец и скульптор.
Позже в этих скалах обитали два святых монаха, которые оставили после себя многочисленные надписи, вырезанные в скалах. Говорят также, что сам Чингиз-Хан когда-то пас в этих местах коней.
Как и возле любой достопримечательности в Монголии, при въезде в Бага Газрын Чулуу стояло несколько юрт, в которых при желании можно было остановиться на ночь.
Если проехать на машине еще несколько километров по дороге, то попадаешь к руинам старого буддистского монастыря, который спрятался в ложбине среди скал.
К монастырю ведет еле заметная тропа, у начала которой в кустах притаился кассир, продающий билеты к этой неброской достопримечательности. Голые стены разрушенных зданий и несколько старых плодовых деревьев среди скал — вот и все, что осталось от некогда большого населенного монастыря. Островок зелени среди моря камней…
Уже на закате мы приехали в еще один буддистский монастырь под названием Дэлгирийн Чойрын хийд. Видно было, что несколько его больших зданий и главный храм построили совсем недавно. Возвели их на руинах старого монастыря, разрушенного коммунистами в 30-х годах. Известно, что из более чем 700 монастырей, существовавших в Монголии в начале XX века, в советское время осталось всего 9 по всей стране!
Монастырь поразил двумя вещами. Во-первых, огромными злыми собаками, которые хоть и сидели в большой клетке у входа на территорию монастыря, но так громко лаяли, рычали и бились о стены, что, казалось, они вот-вот вырвутся наружу и растерзают всех непрошеных гостей. Во-вторых, в этом новом монастыре был храм в юрте. Да, да, в большой круглой юрте был буддистский храм! Я видел в своей жизни много разных храмов, но такой видел впервые.
Алтарь, статуя, разноцветные полотнища и ритуальные предметы создавали атмосферу, одновременно мистическую, но наполненную тишиной и простой верой, которая присуща многим маленьким сельским церквушкам, далеким от туристической суеты. Сбоку, внутри юрты-храма стояла еще одна юрта меньших размеров. А сверху в потолке, как в любой монгольской юрте, было круглое окно с расходящимися во все стороны красными жердями, которое символизирует у монголов Солнце.
Вход в юрту в Монголии делают традиционно с юга, поэтому по лучу солнца, попадающего внутрь, монголы умеют определять точное время. Северная сторона юрты считается самой почетной, там обычно сидят важные гости или глава семьи. Здесь же, прямо напротив входа на северной стороне стоял алтарь. Обычная монгольская юрта состоит из деревянного каркаса и войлочного покрытия, и опытный кочевник может собрать и разобрать ее за час. Но некоторые юрты, как и этот храм, устанавливаются надолго, дополнительно укрепляются и становятся полноценными недорогими зданиями.
Уже ночью в темноте мы приехали на окраину большого города Мандалговь, чтобы переночевать в первый раз в этой поездке в самой настоящей юрте (гэр). Это был туристический кемпинг с обширной юртой-столовой в центре и небольшими спальными для гостей вокруг. Внутри круглого пространства каждой юрты, в центре между двумя колоннами стояла небольшая печка-буржуйка, которую окружали стоящие вдоль стен кровати. Черная печка, вся в копоти, конечно, немного портила интерьер, но мы быстро осознали всю ее важность, когда температура на улице упала до 0 градусов. Владельцы юрты обычно в первую очередь приносят гостям термос с горячей водой и охапку дров, чтобы согреться.
В дальнейшем, вся нашу поездку по Монголии, мы останавливались в таких вот юртах, иногда в туристических кемпингах, но чаще у обычных жителей. Многие пастухи в степи имеют запасную свободную юрту, которую без проблем сдают проезжим на ночь по стандартной цене по всей Монголии – 10-15 дол. с человека. Поэтому в этой стране почти везде, где есть люди, можно найти ночлег — свободную юрту, в которой будет стоять все та же печка-буржуйка и несколько кроватей или матрасов на полу.
Утром, согревшись после ночного холода, мы отправились дальше исследовать чудеса пустыни Гоби. Возле города была асфальтированная дорога, которая дала немного отдохнуть от постоянной тряски на разбитых проселочных дорогах в степи. Мы ехали к еще одной знаменитой местной достопримечательности — ледяному каньону Елын Ам. По пути нам впервые встретилось стадо мохнатых бактрийских верблюдов, которое неспешно переходило дорогу. Вообще, Монголия — это страна, которая у меня после поездки стала ассоциироваться не только с бескрайней степью, но и с бесконечными стадами животных, пасущихся в этой степи. В основном, это были лошади и овцы, но иногда были верблюды и даже яки.
Каньон Елын Ам называют ледяным потому, что даже в разгар лета здесь иногда можно встретить лед, оставшийся еще с зимы. Ущелье расположено на высоте 2500 метров над уровнем моря, из-за чего здесь всегда прохладно. Из-за отвесных скал в узкое ущелье никогда не попадают солнечные лучи, а по дну каньона течет холодная река, отчего здесь всегда сохраняется свой холодный микроклимат.
Известен каньон и тем, что здесь, в этом оазисе зелени и сочной травы посреди пустыни обитает много животных. Поэтому Елын Ам с 1965 года объявлен заповедником. Туристические путеводители говорят, что если повезет, можно встретить медведя, горных козлов, зайцев, волков и даже снежного барса. А в реальности мы, когда добрались сюда, из крупных животных видели только пасущихся лошадей, на которых работники сферы местного туризма возят всех желающих на прогулки по каньону. А еще над головой кружилось много орлов, вернее огромных ястребов-бородачей. Собственно, название Елын Ам переводится с монгольского, как «Ущелье Ягнятника». Множество этих птиц сидят высоко на скалах, где вьют себе гнезда, или летают над каньоном, высматривая падаль.
Единственное дикое животное, которое нам удалось наблюдать в каньоне — это пищухи — маленькие смешные грызуны, которые почти не боялись людей, перебегали тропу, иногда замирали, прислушиваясь к звукам, и, в случае опасности, шустро ныряли под камни.
За вход в каньон нужно платить, также как и за парковку. Дальше от остановки транспорта с сувенирными лавками начинается пешеходная четырехкилометровая тропа по дну ущелья. Можно нанять лошадей, но гораздо приятнее пройтись пешком среди огромных отвесных скал, которые возвышаются с двух сторон на высоту более 200 метров. Мы гуляли, дышали свежим прохладным воздухом и не спеша любовались горными видами и необычной для пустыни Гоби сочной зеленой травой, от которой мы уже отвыкли.
На половине пути ущелье начинает сужаться и превращается в узкую щель между скалами, которая образовалась, как говорят, в результате землетрясения сотни лет назад. Здесь действительно становится холодно и тесно. Ручей превращается в небольшой водопад, и идти дальше вдоль ручья по скользким камням вдоль отвесных стен становится опасно.
Но больше всего мне в ущелье, как фотографу, понравился необычный контрастный свет солнца, иногда выглядывающего из-за скал, который создавал очень красивые и странные картины.
