Третья часть рассказа про наше путешествие по Монголии в 2016 году. Энергетический центр Шамбала и монастырь Хамарын Хийд в пустыне Гоби
Начало: Шамбала в пустыне Гоби.
Энергетический центр Шамбала
Все паломники, приходя в «Энергетический центр Шамбала», совершают некий ритуал — идут по часовой стрелке внутри огороженного ступами квадратного пространства, останавливаясь в специальных местах (такие места часто выделены кругами из камней).
В одном месте оставляют подношения — на каменный алтарь посыпают зерно, наполняют стоящие на нем чаши водой из бутылок, оставляют конфеты и печенье, брызгают водкой в воздух, зажигают благовония, в другом молятся и прикладывают головы к камню, и везде завязывают специальные синие шелковые шарфы. Паломники здесь читают специальные молитвы-просьбы о защите и просят о перерождении в стране Шамбале.
Но самое впечатляющее здесь место — это, конечно, площадка для подзарядки космической энергией. Десятки монголов лежат на земле с распростертыми руками и набираются энергии. Это надо увидеть!!! Некоторые на полном серьезе утверждают, что здесь заряжаются даже мобильные телефоны.
Я решил, что мне тоже энергия не помешает, ведь вокруг монастыря есть еще много разных удивительных мест, которые еще предстояло обойти. Не могу сказать, что я почувствовал что-то особенное, но… лежать посреди пустыни, смотреть в бескрайнее синее небо и слушать тишину, что-то в этом есть действительно исцеляющее и наполняющее силой. Во всяком случае, после 15 минут отдыха в «Энергетическом Центре», я почувствовал себя намного легче и бодрее.
Не знаю, есть ли здесь невидимый вход в таинственную страну Шамбала, но само это место, безусловно, удивительное, странное, мистическое. Святой монах, между прочем, указал, что во время следующего мирового потопа эта территория останется единственным и последним прибежищем для людей! Вот как!
Недалеко от Энергетического центра есть еще одна достопримечательность — система пещер в глубоком овраге. Говорят, здесь 108 пещер, но видно почему-то с десяток. Когда-то здесь жили монахи — затворники, практиковавшие крайний аскетизм. Может здесь вход в Шамбалу?
В одном месте под камнями образовалась дыра — проход, называемый монголами «Чрево Матери». Через него можно пролезть, духовно очиститься и заодно проверить себя на наличие серьезных грехов. Мне всегда было интересно, что случается дальше с грешниками, которые застревают в таких дырах? Однажды я видел, как в одном христианском монастыре в таком проходе в пещере, который также считался тестом на греховность, застрял священник. Его потом пытались вытащить из дыры пять человек!
Что еще? Еще в нескольких километрах от монастыря лежат разбросанные прямо на земле окаменелые кости динозавров и окаменевшие доисторические деревья!!! Монголия — одна из самых богатых в мире стран на всякие палеонтологические находки, и в пустыне Гоби часто все это древнее богатство просто торчит из земли!
После всех этих любопытных мест, я решил, наконец, лучше рассмотреть сам монастырь Хамарын Хийд и большую белую ступу, так поразившую меня ночью в темноте. Главный храм монастыря оказался заново отстроенным ламаистским храмом секты «Красных шапок», как ее часто называют.
Моим гидом по храму стал смешной маленький монах, который водил меня за руку и, показывая пальцем на фрески и статуи, что-то пытался мне объяснить на монгольском.
Белая ступа уже не казалась такой большой. Внутри нее обнаружилось круглое помещение, в котором на столе лежали гадательные кости (позвонки каких-то животных), и все монголы-паломники выполняли обязательный ритуал, по очереди подбрасывая на стол кости и пытаясь расшифровать предсказание. А еще ступу огибал широкий балкон с хорошим видом на весь монастырь, вернее на то, что от него осталось после тотального разрушения в советское время.
Недалеко от монастыря раскинулся целый район белых монгольских юрт. В некоторых из них я обнаружил недорогие гостиницы. В юрте можно было переночевать всего за 10-15 $ с человека.
В других оказались небольшие рестораны с традиционными монгольскими блюдами. Трехразовое питание для тех, кто решил провести в этом кемпинге побольше времени, стоит тоже недорого — около 10$ в день. Кстати, здесь я впервые понял, что вегетарианцам путешествовать по Монголии будет сложно — практически все блюда местной кухни (кухни кочевников) включают жирное мясо. Это и традиционные супы, и знаменитые монгольские бузы — большие пельмени с бараниной, и жареные пирожки. В одной юрте был продуктовый магазинчик, в котором можно было расплатиться (о чудо!) кредитной картой! В юрте посреди монгольской пустыни!
Всех желающих предприимчивые монголы катали возле юрт на мохнатых бактрийских верблюдах. Густая шерсть этих животных позволяет им выживать в морозы, которые очень суровы в пустыне Гоби зимой. Верблюды шипели и крутились, пытаясь вырваться из рук хозяина, и не хотелось даже близко к ним подходить, не то, что кататься.
А еще нам повезло! Сегодня здесь, недалеко от монастыря, проходил монгольский чемпионат по стрельбе из арбалета среди предприятий и организаций страны. Правда, метали эти арбалеты не стрелы, а маленькие квадратики из кости. Группы в основном пожилых людей стреляли по очереди по мишени на дальней стене большой палатки.
Скажу честно, я был удивлен меткости этих немолодых, но очень азартных людей. Каждое попадание сопровождалось одобрительными криками группы поддержки конкурсантов. Мне показали одного уважаемого старика, который уже три года подряд становился чемпионом этого соревнования.
Последним местом в списке здешних достопримечательностей значилась «Гора Исполнения Желаний», до которой надо было еще проехать с десяток километров по пустыне.
Черная гора Хан Баянзурх возвышается над пустыней Гоби на высоту 1032 м. над уровнем моря. Это немного, но необычно уже то, что стоит она посреди практически ровной местности! На вершину горы ведет хорошая дорожка со ступеньками. У начала тропы возвышается небольшая статуя Будды, а чуть выше построен склеп, в котором захоронен святой лама.
Восхождение на гору занимает около 40 минут, но на вершину разрешается подыматься только мужчинам. На середине лестницы паломнику нужно пройти сквозь сплошную стену из висящих синих шелковых шарфов, которые называются здесь хатаг. В Монголии хатаги в основном синие, в отличие от Тибета и Непала, где они чаще белые, желтые или кремовые. Вообще, синий цвет очень почитаем монголами. Возможно потому, что сами монголы называют себя «Синими монголами» или «Сыновьями вечно Синего неба».
На вершине горы паломники-мужчины молятся, записывают на бумажку свои пожелания, а потом записку сжигают.
Женщины делают то же самое у подножия горы, а потом поднимаются до ее середины, чтобы помолиться и полюбоваться на бескрайние просторы.
С вершины видно, как на десятки, сотни километров во все стороны простирается безжизненная и безмятежная пустыня Гоби. Даже только ради одного этого зрелища стоит сюда подняться! Начинаешь понимать, почему монголы многие века боготворили горы, небо, и поклонялись им…
Мы вернулись на станцию Сайншанд и на вечернем поезде вернулись в Улан-Батор. Монгольская Шамбала стала, безусловно, одним из самых ярких впечатлений в нашей интереснейшей поездке по бескрайней Монголии!
